好久沒有回來了....無意間又回到「無敵」的美好,發現留下足跡確實美好,希望自己可以持之以恆.
COFE 吾人。吾島。吾食。
我最羨慕和欣賞像Wilma Ku顧瑋這樣的朋友，可以專注的在一個領域投下所有的心力，越挖越深然後埋下深厚的內涵，每當我想要了解台灣食材的新風貌與新滋味，第一個浮現的請益對象總是非她莫屬。
總是有這樣「職人」的精神與態度，這個寶島的方方面面才有了新的想像與詮釋，往深度去探討有了「內涵」與清v晰的「層次」分明，從外在樣貌欣賞有了與時俱進的時代感，時間刻度鮮明了⋯
吃在嘴裡這些「內涵」「層次」就連結了我們的味覺與大腦：土地的芬芳、氣候、陽光雨水...都活潑了起來，職人與風土缺一不可。
光看這個標語：「No Chocolat, No Life」大概就可以感受巧克力在日本人心目中的份量了,特別是創造了一個白色情人節之後,巧克力不但走進日常,更走近了年度銷售排行的指名項目了.
東京靠著消費力撐起的大市場,自然就可以請動全世界的巧克力知名大師親臨盛會了,這種場面大概也只又在東京遇得見吧！一次全球知名主廚到齊,一種吃到飽的概念,也難怪會場萬人鑽動了,許多消費者（或粉絲吧）就拿著剛買的產品排隊等主廚簽名呢.
主廚們各有特色與個人魅力,但是產品主要就是聚焦在創意（創作概念）,外形與口味表現了,其中Bon Bon(夢夢,或俗稱一口巧克力）是不可或缺的品項, 除了外形千變萬化之外,內餡（稱干納許,以巧克力與牛奶,糖,果汁或酒的調和搭配）也很容易展現特色！這種巧克力通常不會強調可可的產區,著重的是主廚大師的個人特色與創作技藝.
台灣也有一間「法朋」參與盛會喔, 順道一題台灣現在也開始有Chocolatier 在市場上慢慢嶄露頭角了噢, 除了法朋,還有一間畬氏 Yu Chocllatier 也是相當夠水準的.
這些大師級的Chocolatier都有一種專注與自信的迷人風采, 當然人要帥氣也很重要滴......
利用這個「雞」年的春節假期來了一趟東京巧克力之旅, 巧克力的原料可可生長在靠近赤道的附近,南北緯21度的區間就是俗稱的「可可帶」,過去消費巧可力的地區多在較為寒冷的歐洲北半球,這就是過去可可巧克力產業的分佈位置,而亞洲最主要的巧克力消費市場當然飛日本莫屬了,這也是這趟特別來東京的原因.
巧克力的世界也跟著世界的潮流轉動著, 食品最主流的價值「form Farm to Table 產地到餐桌」在巧克力的世界也產出了「Bean to Bar 」的標語了！也由於過去可多為大量摘種與採收,較無所謂的「風土產地特色」概念,基本上就是一個大混合狀態,可能以外觀與大小決定了品質的界定與價格,然後剩下的就是個品牌藉由自家的「發酵」與「烘焙」技術來決定最後巧克力的口味,基本上是原料供應商來決定了巧克力的風味（或無所謂的風味）,只要加上糖與牛奶調和出可口的味道即可,這個時期的巧克力主廚（Chef）就是以調和口味以及造型精緻為主要的發揮, 也是現在大家熟悉的巧克力風貌.
在東京若論上巧克力的王者我想非明治集團旗下的100%Chocolatecafe莫屬了,以一個非原料生產區而言100%充分發揮日本人細膩與整理的特色,將巧克力分成56個號碼各有其特色：No.1-22 單一豆源（產區）No.23-26 糖等多樣甜份 No.27-33 混合牛奶的調配 No.34-40 發現日本（日本元素加入）No.41-50 歐洲品味 No.51-56 歷史經典 , 就這樣日本人再一次消化外來精華轉換為自己的東西.
由於在地風土特色的被強調,各地的可可農也興起了像葡萄酒,橄欖油,咖啡等作物以產地莊園一直到銷售,並以強調各地風土差異而產生的風味獨特感為訴求的各個可可巧克力品牌也像雨後春筍般冒出,最讓我印象深刻的便是這間：Green bean to bar 了.
由於強調產區特色,所有的產地來源一定都會以明顯的標示出現！
耳邊響起了鐘聲來自於對面三越百貨,應該是晚上九點的鐘聲,像是在提醒旅人該回家了....
我是刻意離開旅店到銀座街上繞一圈的,很多事我想走走想想, 理個思緒吧,太多的複雜夾雜著讓我覺得混沌不清與五味雜陳.
似乎想不出個所以然來,上次來這裡是大約20年前了吧？為什麼二十年這麼快？為什麼一事無成？為什麼覺得自己比二十年前退步？為什麼我一定要想起這些？為什麼？
對自己寬鬆點吧, 這像人生分三階段的結點吧！第一個三分之一過的矇矇懂懂,第二個三分之一交了奇怪的負分成績單, 第三個三分之一就要展開吧？是這樣嗎？是反省嗎？還有三分之一嗎？我不斷地問自己....
嚴格些吧！人生已經走完三分之二為什麼是這種光景？一個意氣風發的青年轉眼已經成了飽經風霜的大叔,但是找不到答案.
隨著年紀漸長,我學會珍惜當下,該做的事情馬上做,儘快做! 例如遇到值得投入的事,不要等到「長大」了再做,不會等到「有錢」再做！
做為一個企業的經營者,本來就該時刻反省,體認企業立足于社會,「取之於社會用之於社會」本該如此,如果沒有這種概念實在不是一個合格的商人,充其量不過是一個自私的資源掠奪者.
最近常有關於「社會企業」的討論,對我而言, 認真把生意做好,照顧員工,回饋社會,提供正面有價值的產品與服務不就是最基本的嗎？這些如果都做不好,高談「社會企業」,似乎怪怪的....
我也不喜歡參加競賽或比賽,我們的戰場就在市場,客戶的滿意就是獎賞！那是我們需要不斷去爭取的,這樣的競賽時時刻刻都在進行著,我們實在沒有時間分心.
三種觀點
對事：（本無）
所有的事物都是「中性」的，好或壞沒有絕對，端看時間、地點與對應的人的不同而有不ㄧ樣的意義與解釋，凡事不要有偏見，更多的了解總有不同的看見，努力讓自己保持平常心、理性平靜的面對每一見發生的事情，增加知識的廣度與專業的深度可以增進對事物的判斷。
對人：（本善）
每個人都應該被平等的對待，大部分的人都希望被尊重、被鼓勵、被肯定，極少數的人身不由己要小心。
現在最令我目眩神迷的一個字就是「風土 Terroir」了！
過去關於風土我想到的是「風」是「土」,比較理性生硬般的像是「地理」「氣侯」這些可以接觸理解的概念...
現在有加入了「人情」,「歷史」等軟性感性的感覺....
From Farm to Table 產地到餐桌 是理念也是風土
Bean to Bar 是把產地到餐桌聚焦在可可產業的說法,也是風土
對於樹木的喜愛讓我回想起童年生活中的種種,那時總有一些樹就像朋友家人一樣永遠在那裡守護著....
家門口的芭樂樹
在家門口的正前方有兩顆芭樂樹,印象中個頭不大樹幹表面光滑乾淨,很適合攀爬,尤其是小朋友,彎彎曲曲的樹幹與樹枝剛好可以讓我們倚靠在上面或坐或躺,現在想起來每次爬上去窩著就像爬進母親的懷抱一樣,有一種安全感,最重要的是她會自然而然的結果子,到樹上現摘現吃芭樂現在看起來已經是無比的體驗了,我想這兩顆芭樂應該是爸爸或媽媽種的,是和我們一同在臺北長大的兄弟姐妹.
後山上整片的龍眼樹
小時候後面的山又大又高充滿了神秘感,感覺裡面應該就是充滿了會吃小孩子怪物一樣,但也是我們最喜歡探險的聖地,在山腰上有一大片的龍眼樹,現在想起那些龍眼樹高大的模樣應該都有相當的年歲了,高大滿樹的枝葉又會遮住陽光,所以後山對於我們總是神秘陰森的秘境,如果要摘龍眼要特別準備長竹竿在前端綁上彎彎的鐮刀才搆得上一串串的龍眼,小時候龍眼樹的印象是不易親近的,除了高大外樹幹非常的粗糙,樹上又因為遮陰好長滿了毛毛蟲, 蜘蛛....等各式各樣的生物, 每次爬完龍眼樹就會滿身癢.
近幾年到了年末總要選出一個代表字來代表老百姓的心聲,例如去年就是「苦」字,這樣其實沒有意義,日子已經過去了也改不了,人應該往前看而不是往後看的,應該在每年初選一個字代表今年的期待或是盼望是不是好些？
我選了「森」這個字來代表今年,期待眾木成林,許多好的,善的力量可以集結. 森有三個「木」,也讓我想起這幾年在身邊發生的幾個「木」事件：
第一「木」：苦茶樹
約莫2011年左右(民國一百年）,當年因經營吉甲地而四處開發好食材及探訪農友,在吳美貌老師的帶領下探訪位於花東縱谷的崙山部落,部落的溫光亮牧師帶著我們爬上爬下,猶記的當時若不是溫牧師的教導分辨,那滿山的苦茶樹是無法分辨的,溫牧師手指一指說到：這裡有四十甲的苦茶樹都無人照顧,你們可不可以想想辦法？本來被縱谷美景吸引的我好像觸電般的愣了許久....四十甲?...滿坑滿谷的苦茶樹?...這是什麼景象....
後來我們與溫牧師合作開發了一款苦茶油放上Yahoo銷售,有了不俗的成績,部落彷彿打了強心針,隔年後苦茶籽有價值了,越來越多的苦茶樹有人照顧...
如果我有茶園一畝,我希望她位在阿里山或是日月潭,因為我總相信好茶都是出產在「山明水秀」之處,這兩個地方都頂好,
一個就出產頂頂有名的「烏龍茶」,一個就以「紅茶」聞名中外.
如果我有茶園一畝,我希望她位在高一點的山上,晨曦中吸收露水,中午陽光熱灑,下午雨水洗滌,傍晚霧氣相陪到夜裡,
這樣的茶吸收了日月精華,體驗了大地風土.
如果我有茶園一畝,我想將她叫「沒事茶」,因為俗話說：「沒事喝茶、喝茶沒事」,雖然說的是通達的人情事故,但不就人生如一泡茶嘛？
